Damit, wie man Motivation bei unseren vierbeinigen Trainingspartner herstellen und was Verstärker sind, haben wir uns bereits in anderen Beiträgen beschäftigt und vielleicht habt ihr euch sogar schon eines unsere Webinare darüber angesehen oder im Training etwas gehört. Und jetzt hören wir davon, dass die „Umwelt“ als Verstärker eingesetzt werden kann, wie klappt das denn? Eigentlich ganz einfach. Auch hier ist die Basis unser A, B, C des Hundetrainings, dass ich schnell noch einmal zusammenfasse.

Das A, B, C beim Tiertraining (und auch im Alltag) beschreibt die Abfolge der 3 Teile einer Kette, die sich dafür verantwortlich zeichnet, ob der Hund ein spezielles Verhalten zukünftig öfter zeigen wird oder auch weniger oft. Es teilt sich auf in:

A – Antecedence ⇾ dem Auslöser bzw. der Ursache, die ein Individuum dazu bewegt, ein Verhalten auszuführen

B – Behavior ⇾ dem Verhalten, das der Hund aufgrund des Auslösers ausführt, um eine gewisse Absicht zu verfolgen

C – Consequence ⇾ der Konsequenz, die das Ausführen des Verhaltens mit sich bringt

Ein Beispiel: Bei einem entspannten Hundespaziergang geben wir unseren Hunden ausreichend Zeit, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, sich zu lösen und an interessanten Stellen zu schnüffeln – das spannende „Zeitungslesen“ unserer Vierbeiner, das dabei hilft im „Seeking“ Modus die Welt zu entdecken. Doch zwischendurch führt uns unser Weg auch entlang von Straßen auf Gehsteigen entlang und hier ist es dann weniger toll, wenn der Hund mit Anlauf in die Leine läuft, sich diese quer über z. B. einen Radweg spannt und unser Arm dabei schon ganz lang wird, bis er schließlich bei seinem Ziel, dem nach dem Urin einer läufigen Hündin duftenden Grasbüschel stehen bleibt. Doch warum macht er das so gerne? Na ja, er hat es so gelernt – A, B, C. Das A, also der Auslöser ist dabei der unwiderstehliche Geruch der läufigen Hündin, die vor 20 Minuten an dieser Stelle markiert hat. Das B, das Verhalten, das dieser Auslöser anstößt, ist, sich koste es was es wolle, sich dem Geruchskegel entlang zum Ausgangspunkt des Geruchs zu nähern. Und das C, also die Konsequenz ist, dass der Hund nun an der Stelle ankommt und sich lang und ausgiebig mit dem Geruch beschäftigen kann und ihn durch Ablecken der Stelle über das Jakobsche Organ noch besser analysieren kann. Das bringt dem Hund viel Freude und ist sehr belohnend. Somit wird er zukünftig in einer ähnlichen Situation wieder mit voller Kraft voraus uns dabei helfen, dass wir auch die Gegenstände im obersten Regal im Vorraum ohne Leiter mit unserem Leinenarm erreichen. Aber das wollen wir nicht. Zum einen, weil es unästhetisch wirkt, 2 unterschiedliche lange Arme zu haben und zum anderen, weil dieses Verhalten in manchen Situationen für den Hund, für uns und auch andere gefährlich sein kann. Und was nützt und das jetzt?

Wir haben nun analysiert, warum der Hund im konkreten Fall ein für uns unerwünschtes, weil in manchen Situationen mitunter gefährliches Verhalten zeigt, und warum dieses verstärkt wird. Jetzt nutzen wir das gewonnene Wissen, um diese 3 Komponenten mit einem von uns gewünschten Verhalten zu kombinieren und das in ein Trainingssetting einzubauen. Dazu ist eine gute Beobachtungsgabe wichtig und eine Planung, da es für den Trainingsaufbau nichts bringt, wenn der Ablauf „zufällig“ und unvorhersehbar geschieht. Achten wir bei unseren regelmäßigen Runden jedoch darauf, wo sich eine markante Stelle befindet, die regelmäßig eine Verleitung darstellt, so stellen wir uns jetzt bei unseren Runden rechtzeitig darauf ein, dass der Hund dort vorn gleich wieder eine Motivation zeigen wird, sich zu der besagten Laterne hinzubewegen. Rechtzeitig vorher helfen wir ihm, entweder durch ein bekanntes Signal wie „Fuß“ oder „bei mir“ und Futter lockend (bzw. mithilfe eines Belohnungswortes oder Klickers), mit uns an der Leine ohne zu Ziehen an der Stelle „vorbeizugehen“, ist die Verleitung zu groß, nehmen wir ihn zudem auf die andere Seite (also wir zwischen dem Hund und der Stelle) bzw. vergrößern den Abstand. Sind wir nun vorbei, loben wir ihn, geben ihn frei, zeigen eventuell auf die Stelle (so als ob wir ihn losschicken wollen) und laufen schnell mit ihm dort hin und er darf schnüffeln. Etwas später variieren wir die Belohnung, lassen ihn manchmal zum Schnüffeln zurück, manchmal gehen wir allerdings weiter, loben ihn dabei ganz fest und belohnen ihn mit hochwertiger Belohnung. Ist das Verhalten indessen schon gut etabliert, können wir dies auch beim Spazierengehen an unbekannten Stellen anwenden, wenn der Hund plötzlich stark in die Leine vor geht, indem wir (sofern etabliert) ein Signal verwenden, das ankündigt, keine Belohnung zu erhalten (z. B. OhJeee) rufen ihn zu uns, locken ihn wieder (wie vorher) an der Stelle vorbei und wenn er dabei nicht zieht, geben wir die Stelle rückwärts frei und gehen mit ihm hin. Nach ausreichend Wiederholungen werden wir bemerken, dass das Verhalten besser wird.

Ein weiteres Beispiel:

Der Hund freut sich aufs Heimkommen, das ist schon mal super, schön, dass der Hund gerne dort wohnt, wo auch wir wohnen. Unpraktisch, wenn es dabei vor der Türe immer recht turbulent beim „Schlüssel Heraussuchen“ und gleichzeitig den Einkauf balancieren zugeht. Wie schön, wenn der Hund ruhig vor der Türe sitzt, bis wir sie öffnen. OK, warum verwenden wir das Öffnen der Türe und das den Hund hineinlaufen Lassen nicht als Belohnung dafür, wenn er vorher vor der Türe sitzt? Wir geben ihn also einfach sein Signal fürs Hinsetzen, warten ein wenig, wenn er bei den ersten Malen bereits aufsteht, wenn wir die Türklinke berühren, helfen wir ihn, mit einem erneuten Sitz, dann sagen wir ok und reißen die Türe blitzschnell auf und er wird somit fürs Sitzen belohnt.

So, nun seid ihr dran. Überlegt euch, welche Verhalten der Hund gerne ausführt und wie ihr diese als Belohnung für welche konkreten Aufgaben nützen könnt. Originelle Ideen? Dann schickt uns gerne auch ein eMail, wir freuen uns. Viel Spaß beim Tüfteln.

Im Artikel zu Halsung und Leine gehen wir bereits darauf ein, dass die Fronten zwischen HalsbandbefürworterInnen und BrustgeschirrbefürworterInnen seit Jahren verhärtet sind und jede Seite eine Vielzahl an vernünftigen Argumenten hat, die ihren Standpunkt verdeutlichen. Unumstritten ist dabei, dass beim Zug des Hundes nach vorn, also speziell bei jungen Hunden, die sehr an ihrer Umwelt interessiert sind, sich das Tragen einer Halsung ungünstig auf Kehlkopf und Druck im Kopf auswirkt. Speziell hier ist in dieser Phase ein Brustgeschirr sehr empfehlenswert.

Dies ist für mich auch der Grund, warum ich meine Hunde an beide Sicherungsarten gewöhne und diese je nach Lebensphase und Umwelteinflüssen auch wechsle. Zeigt es sich zum Beispiel, dass der normalerweise locker an der Leine gehende Hund plötzlich beim Abendspaziergang dazu neigen würde, sich massiv in die Leine zu „hängen“, weil in der Nachbarschaft gerade eine läufige Hündin auf der allabendlichen „Pinkelrunde“ mit Markierungen auf sich aufmerksam macht, warum nicht einfach, der Gesundheit des Hundes und seines Kehlkopfs zu liebe, für einige Wochen auf das Brustgeschirr zurückgreifen, das ist nicht „uncool“ das ist einfach nur vernünftig.

Falls das Wohlergehen des Hundes kein ausreichendes Argument ist, eine Anregung für Hundesportfreunde aus dem Bereich der Rettungs- und / oder Schutzhundearbeit: ein Hund mit einer, durch sich ständiges „Hineinhängen“ in die Halsung, entstandenen chronischen Kehlkopfentzündung wird das Opfer (SAR Hund) bzw. den Schutzhelfer (im Schutzhundesport) nicht mehr verbellen können, als keinen Denkanstoß.

Vieles sprich also dafür, den Hund in der Freizeit, zumindest in Situationen, welche es nahelegen, am Brustgeschirr zu führen. Doch auch beim Brustgeschirr gilt es, auf einige Dinge zu achten, damit es nicht zu körperlichen Defiziten kommt, was nämlich auch hier passieren kann. Wichtig ist, dass sich die Schulterblätter beim Tragen des Geschirrs ohne Einschränkung bewegen lassen, es also genau sitzt, die Aussparungen für Schulter hoch genug sitzen und es nicht nach vorne einengt. Darum bin ich auch kein Fan von Brustgeschirren ohne Mittelsteg, da es hier sehr leicht passieren kann, dass der Brustgurtteil zu hoch in Richtung Hals rutscht oder eben zu weit nach unten, und somit die Freigängigkeit des Schulterblattes blockiert.

Brustgeschirre sind auf alle Fälle zu empfehlen, 

• wenn man an der Schleppleine geht,
• wenn man an der Flexileine geht,
• der Hund das „bei mir“-Gehen noch nicht so gut zeigen kann, weil er noch recht jung oder generell leicht ablenkbar ist,
• der Hund reaktiv ist und schnell mal nach vor geht,
• und klarerweise beim Fahrradfahren, Reiten oder ähnlichem.

Von den Produkten, die wir uns angesehen haben, finden wir diese beiden Geschirre sehr empfehlenswert, je nach euren Ansprüchen.

anny-x Brustgeschirr Fun

Dieses Geschirr ist unser absoluter Favorit, denn es erfüllt in allen Belangen die Kriterien, die ein Geschirr im Bereich Sicherheit und Ergonomie zu erfüllen hat. Die Auflageflächen sind sehr breit und zudem gut gepolstert, was eine ausgeglichene Druckverteilung gewährleistet, wenn sich der Hund mal in der Leine nach vorne hängt. Durch die 4 möglichen Größenverstellmöglichkeiten, einmal beim Halsteil und einmal beim Brustteil, lässt es sich hervorragend anpassen. Der untere Bruststeg ist sehr stabil und an der Stelle, an der er zu den seitlichen Gurten überleitet, fix vernäht. Das gewährleistet auch eine Stabilität beim Tragen und verhindert, dass der hintere, obere Einhängepunkt bei seitlichem Zug auf die seitliche Flanke des Hundes verrutscht und sorgt damit dafür, dass es immer straff sitzt. Zudem bietet es insgesamt 3 Möglichkeiten, die Leine zu befestigen, womit man durch das Verändern des Einhängepunktes den Effekt erzielen kann, den Hund auf ein unterschiedliches Setting (Freizeit, Arbeit) vorzubereiten. (Beispiel: Einhängen beim Spazierengehen auf der Oberseite im hinteren Bereich. Einhängen beim Training am Platz vorne an der Brust. Das kann dem Hund dabei helfen, sich auf die anstehende Aufgabe vorzubereiten und in den Arbeitsmodus mit hoher Konzentration und Motivation zu wechseln – vorausgesetzt man macht dies konsequent). Der Preis ist im mittleren Segment, die Qualität rechtfertigt ihn auf alle Fälle.

Einen kleinen Schönheitsfehler haben wir dann doch entdeckt: Mit ein wenig Pech kommt ihr bei eurem Vierbeiner vielleicht genau auf eine Zwischengröße, bei der kleineren Version, z. B. S, sich der Brustteil nicht weit genug einstellen lässt und bei der nächst größeren Version, in dem Fall M, der Brustteil passt, aber der Abstand von der Brust bis zum Aufhängepunkt des Brustgurtes, zu lange ist, also der Brustgurt zu weit hinten sitzt und das Geschirr nicht ideal anliegt. Eine Idee wäre es, den unteren Bruststeg ebenfalls verstellbar zu machen.

AnnyOne X-Geschirr Classic

Dieses Geschirr ist sehr einfach gemacht. Der Halsteil lässt sich nicht verstellen, der Brustteil schon. Dadurch, dass der Brustgurtteil nicht mit dem unteren Steg vernäht ist, sondern nur durch gefädelt ist, verrutscht der Aufhängepunkt bei seitlichem Zug sehr leicht nach unten auf die seitliche Flanke des Hundes. Die Polsterung ist ausreichend. Das Gewicht sehr gering. Es gibt nur einen Aufhängepunkt. Bei diesem Geschirr ist das Preis-Leistungs-Verhältnis der ausschlaggebende Punkt für unsere Empfehlung. Gerade bei Hunden, bei denen das Geschirr situationsbedingt getragen wird, bei Hunden, die gut an der Leine gehen können und nicht permanent bzw. sehr stark in die Leine nach vor gehen oder als Reservegeschirr ist es eine gute Wahl.

Ob Halsband oder Brustgeschirr zur Sicherung des Hundes, diese Diskussion lässt ich ewig führen. Während die Argumente der HalsbandbefürworterInnen in die Richtung gehen, Brustgeschirre würden aufgrund der Einschränkung der Bewegungsfreiheit um die Schulter die Haltung des Hundes nachhaltig schädigen, beziehen sich HalsbandgegnerInnen auf eine Vielzahl von Studien, die belegen, Halsbänder lassen den Augeninnendruck steigen, führen zu Verletzungen des Kehlkopfes und der Speiseröhre und vieles mehr. Sieht man sich die Fakten hinter den Argumenten beider Seiten an, wird sogleich klar, beide haben recht, es kommt lediglich auf den Kontext an.

Ja, Brustgeschirre können sehr wohl zu Haltungsprobleme bei Hunden führen. Darum ist es bei der Auswahl von Brustgeschirren genau auf deren Ausführung und Passform zu achten. Mehr darüber findet ihr in unseren Artikel über Brustgeschirr, ebenfalls in der Kategorie „Equipment“. Und zu den Argumenten gegen Halsbänder, wieder ja, speziell bei Hunden, die stark in der Leine nach vor gehen, kann es zu den oben beschriebenen Verletzungen führen.

Darum ist gerade beim Einsatz von Halsungen gut darauf zu achten, dass der Hund bereits gelernt hat, ohne Zug an der Leine zu gehen. Doch immer lässt sich wohl nicht vermeiden, dass, gerade beim jungen Hund, ein Außenreiz so hoch sein kann, dass dieser das Verhalten auslöst, doch nach vor in die Leine zu gehen. Und genau für diese Situationen ist es wichtig, Halsungen einzusetzen, die aufgrund ihrer Breite, ihres Materials und ihrer Festigkeit den anfallenden Druck möglichst großflächig verteilen.

Zudem hat speziell bei Arbeitshunden die unterschiedliche Sicherung die erweiterte Funktion, den Hund auf seine bevorstehende Aufgabe vorzubereiten. Sprich, der Hund lernt im Kontext sehr schnell, dass das Anlegen einer speziellen Halsung, einer Kenndecke oder eines Geschirrs für ihn bedeutet, dass es jetzt gleich in eine Personensuche geht (beim SAR Hund), auf einen Sicherungseinsatz (beim Schutzhund) bzw. bei Spürhunden in eine Zielstoffsuche. Bei gewerblichen Hundeführern im Schutz- und Wachbereich konnten wir uns ansehen, wie sich das Verhalten des Hundes alleine durch das Anlegen seines Einsatzgeschirrs binnen Sekunden von verspielt, zutraulich auf hoch konzentriert und distanziert verändert hat. Auch das ist ein Argument dafür, für unterschiedliche Situationen (Spaziergehen, in eine Personensuche starten) für den Hund klar spürbar unterschiedliche Halsungen und / oder Geschirre zu verwenden.

Wir haben uns eine Vielzahl von Halsungen angesehen und am meisten überzeugt hat uns die deutsche Firma tecdox mit ihren costum Halsband 45 mm. Die Halsung besticht durch das stabile Material, die rasche Anpassungsmöglichkeit der Größe, die einmal passend eingestellt nicht ständig von selber nachrutscht und den schnell zu öffnenden Cobra Verschluss aus dem Hause AustriAlpin.

Perfekt wird das Arrangement durch die dazu passende Leine „Universalleine 25 mm“. Trotz ihres geringen Gewichtes und flexiblen Materials, das dafür sorgt, dass sie sich sehr klein zusammenlegen und gut verstauen lässt, ist sie äußerst robust. Der patentierte Karabiner aus dem Hause KONG mit seiner FROG System lässt sich sehr einfach und schnell aus- und einhängen und verhindert ein ungewolltes Öffnen.

Unser Resümee: Absolut empfehlenswert und ihren Preis wert.

Mehr Informationen dazu findet ihr direkt beim Hersteller:

HALSUNG 45 mm

UNIVERSALLEINE 25 mm

Um den Hund einen sauberen Vorsitz beizubringen, gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten. Neben der einzelnen Zwischenschritte für ein promptes Heranlaufen, und ein promptes „ins Sitz“ gehen, gilt es oft auch findig dabei zu sein, den Hund dabei zu helfen, von Beginn an im richtigen Winkel und mittig seine Position zu finden. Ein ideales Hilfsmittel dafür sind einfach 2 Weidezaunstangen, die man in etwa in einer Distanz voneinander positioniert, sodass der Hund noch gut dazwischen durchlaufen kann, die Stangen in aber links und rechts so weit begrenzen, dass er in eine gerade Position geführt wird. Beim Hereinrufen in den Vorsitz stellen wir uns dann dabei mittig und so weit hinter die Stangen, dass der Hund im Vorsitz genau zwischen den beiden Stangen sitzt.

Neben dem Vorsitz gibt es auch noch weitere Trainigssettings, in denen wir Weidezaunstangen gut brauchen können. Zum Beispiel zum Slalom Gehen, um für diverse Prüfungen eine „Personengruppe“ zu simulieren, falls wir gerade alleine trainieren und das Fußschema üben wollen, den Ausgangs- oder Wendepunkt zu markieren oder für eine Methode das „Voran“ zu üben.

Wenn Ihr Fragen zu einer dieser Übungen habt, könnt ihr uns gerne bei uns melden. Oder ihr schickt uns eure kreativen Ideen, wofür ihr Weidezaunstangen so verwendet.

Ein Futterbeutel ist ein Behälter oder Beutel, der verwendet wird, um Futter oder Leckerlis für unsere Hunde, aufzubewahren und zu transportieren. Der Beutel besteht normalerweise aus strapazierfähigem Stoff oder Kunststoff und verfügt über eine verschließbare Öffnung oder Tasche, um das Futter sicher zu halten.

Futterbeutel bieten eine praktische Möglichkeit, die Belohnungen während des Trainings oder Spaziergangs bei sich zu tragen und die Belohnung somit rasch verfügbar zu haben. Der Beutel kann entweder am Gürtel befestigt oder um die Taille oder Schulter getragen werden. Somit hat man schnellen Zugriff auf die verstärkende Belohnung, wenn der Hund richtiges Verhalten zeigt.

Futterbeutel gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen. Viele Modelle verfügen über einen praktischen Verschluss, der ein Auslaufen oder Verschütten des Futters verhindert. Ideal ist es, wenn der Futterbeutel aus einem Material hergestellt ist, das leicht auswischbar ist. Ist dem nicht so und man hat für spezielle Trainingseinheiten besondere Belohnungen, die nass sind oder nachfetten, ist es auch oft praktisch, eine Einlage zu verwenden. Bei größeren Futterbeuteln kann man zum Beispiel einfach ein Kunststoffbehältnis für diese Art der Belohnungen hineinstellen.

Insgesamt bieten Futterbeutel somit eine bequeme Möglichkeit, Futter und Belohnungen zu transportieren und schnell verfügbar zu haben.

• Bessere Fokussierung: Durch die Verwendung eines Futterbeutels könnt ihr eure Aufmerksamkeit besser auf euch lenken. Unsere Hunde werden aufmerksamer, da die Erwartungshaltung bei einem gewünschten Verhalten belohnt zu werden steigt.
• Effektives Training: Ein Futterbeutel ermöglicht es euch, das Training effektiver zu gestalten. Durch die schnelle Belohnung wird auch der Lernprozess optimiert und beschleunigt.
• Freie Hände: Ein Futterbeutel ermöglicht es euch, eure Hände während des Trainings freizuhaben. Ihr müsst kein Futter in den Händen halten oder in einer Tasche suchen. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, Körpersprache und Handzeichen besser einzusetzen, um Anweisungen zu geben.
• Praktische Aufbewahrung: Mit einem Futterbeutel habt ihr das Futter immer griffbereit. Ihr müsst nicht mehrere Taschen oder Behälter mit euch herumtragen. Das erleichtert das Training, besonders, wenn ihr draußen unterwegs seid.
• Hygienisch und sauber: Ein hochwertiger Futterbeutel sorgt dafür, dass das Futter oder die Leckerlis sauber und hygienisch aufbewahrt werden. Dadurch wird vermieden, dass sie in euren Taschen zerdrückt oder verschmutzt werden.

• Abhängigkeit von Belohnungen: Wenn ein Hund ausschließlich mit einem Futterbeutel trainiert wird, besteht die Gefahr, dass er stark von der Futterbelohnung abhängig wird. Dies kann dazu führen, dass der Hund weniger motiviert ist, ohne die Aussicht auf Futter zu kooperieren und gewünschtes Verhalten zu zeigen. Es ist wichtig, den Hund schrittweise von der Abhängigkeit der optischen Aussicht auf Belohnung zu entwöhnen.
• Verlust der Konzentration: Ein Futterbeutel kann für manche Hunde zu einer Ablenkung werden. Wenn der Beutel immer präsent ist, besteht die Möglichkeit, dass der Hund mehr auf den Beutel und das Futter fokussiert ist als auf das Training oder die Kommunikation mit dem Hundehalter. In solchen Fällen kann es schwieriger sein, die Aufmerksamkeit des Hundes auf das eigentliche Training zu lenken.
• Gewöhnung an den Beutel: Einige Hunde können sich so sehr an den Futterbeutel gewöhnen, dass sie nur dann bereit sind, Signale auszuführen oder mit dem Halter zu interagieren, wenn der Beutel vorhanden ist. Dies kann zu Problemen führen, wenn der Beutel einmal vergessen oder nicht verfügbar ist. Es ist wichtig, den Hund auch ohne den Beutel dazu zu ermutigen, richtiges Verhalten zu zeigen und auf Signale zu reagieren.
• Begrenzte Bewegungsfreiheit: Je nach Größe und Befestigungsmöglichkeiten des Futterbeutels kann dieser die Bewegungsfreiheit des Hundehalters beeinträchtigen. Wenn der Beutel am Gürtel oder um die Taille getragen wird, kann dies die Bewegungsfreiheit oder das Gleichgewicht des Hundehalters beeinflussen. Es ist wichtig sicherzustellen, dass der Beutel bequem und sicher befestigt ist, um Unannehmlichkeiten oder Störungen während des Trainings zu vermeiden.
• Hygienische Aspekte: Obwohl hochwertige Futterbeutel darauf ausgelegt sind, das Futter sauber und hygienisch aufzubewahren, können sie dennoch Verschmutzungen oder Gerüche aufnehmen. Es ist wichtig, den Beutel regelmäßig zu reinigen und darauf zu achten, dass kein verderbliches Futter darin vergessen wird, um Geruchsbildung oder Keimwachstum zu vermeiden.

Bei der Verwendung eines Futterbeutels im Training ist es wichtig, diese potenziellen Nachteile zu berücksichtigen und entsprechend zu handeln, um die negativen Auswirkungen zu minimieren und das Training effektiv und ausgewogen zu gestalten.

Im Hundetraining hört man immer wieder vom „Clicker“. Doch woher kommt er überhaupt und was sind die Vorteile, wenn man damit arbeitet? Die Basis für das Clickertraining schuf B.F. Skinner mit seinem Konzept der operanten Konditionierung  (ca. 1930) und dem daraus resultierenden „programmierten Lernen“. Kurz zusammengefasst besagt dieses, dass ein Lebewesen ein Verhalten häufiger oder weniger häufig zeigt, je nachdem, was die Konsequenz ist, die auf dieses Verhalten folgt. Und der Begriff „positiv Verstärken“ beschreibt, dass die Häufigkeit eines Verhaltens zunimmt, wenn die darauffolgende Konsequenz lohnenswert ist, das Verhalten wird positiv verstärkt. Umgangssprachlich spricht man im Hundetraining der Einfachheit halber oft von „Belohnen“.

Kommen wir nun zu den Vorteilen eines Clickers im Hundetraining. Belohnen, also verstärken wir das gewünschte Verhalten durch die Gabe von Futter (Leckerlis) ohne zu klicken oder ein anderes Signal, dass dem Hund die Belohnungsgabe ankündigt, kann es immer wieder zu unklaren Situationen für den Hund kommen. Warum? Weil in der Zeit, die vergeht, von dem Augenblick, in dem der Hund das von uns gewünschte Verhalten zeigt bis zu dem Moment, in dem der Hund seine Belohnung verabreicht bekommt, der Hund ja weitere Verhalten zeigt – die wir vielleicht gar nicht belohnen wollen. So weiß der Hund nicht immer exakt, was denn jetzt genau wir von ihm wollten.

Beispiel 01: Wir wollen dem Hund das Sitz beibringen und, nachdem wir lockend oder frei formend geschafft haben, dass der Hund den Popo am Boden hat und ein schönes Sitz zeigt, erhält er seine Belohnung. Er sieht das Futter auf sich zukommen, freut sich, bewegt sich dem Futter entgegen, steht dabei auf und hat das Futter in der Sekunde im Maul, wenn der Popo schon wieder hoch geht. Wofür fühlt sich der Hund nun belohnt? Für da Sitzen oder das Aufstehen?

Beispiel 02: Wir wollen, dass der Hund bei einer Übung auf Signal einen Tisch anläuft, der 20 Meter entfernt ist, dort aufspringt und stehen bleibt. Bei so einer Übung ist es ganz und gar unmöglich, dem Hund klar zu kommunizieren, was er wann korrekt ausgeführt hat.

Und hier kommt jetzt der Clicker ins Spiel.

Um das zu verstehen, müssen wir ganz kurz ein wenig in die Materie der Botenstoffe im Gehirn der Säugetiere eintauchen. Präzise gesagt, uns dem Dopamin widmen, dem wichtigsten Botenstoff des Belohnungssystems im Gehirn. Wenn uns etwas Positives widerfährt, wird dieser Botenstoff ausgeschüttet und sorgt dafür, dass uns ein Glücksgefühl überkommt. Was der Hund nun als „belohnend“ empfindet, ist also nicht in erster Linie das Futter, sondern das Glücksgefühl, das er empfindet, wenn er das Futter erhält. Und das machen wir uns beim Trainieren mit dem Clicker zunutze.

Bisher hat der Hund gelernt, dass er durch das Futter belohnt wird. Das Futter ist somit der primäre Verstärker im Training. Jetzt wird dem Hund in kurzen Trainingseinheiten über einige Tage einfach immer, nach dem er den Clicker hört, eine hochwertige Futterbelohnung gegeben. Somit verknüpft er recht rasch, dass der Clicker das Futter ankündigt. Was nun passiert, ist eines der elementarsten Dinge im Hundetraining und die Basis für eine faire und klare Kommunikation beim Lernen mit dem Hund. Der Hund wurde nun darauf konditioniert, dass das Geräusch des Clickers ihm seine Belohnung ankündigt und nun löst nicht erst die Gabe des Futters im Gehirn des Hundes das belohnende Glücksgefühl aus, sondern bereits das Geräusch des Clickers führt dazu, dass Dopamin ausgeschüttet wird. Und durch laufendes Training mit diesem Tool wird das Geräusch immer mehr und mehr positiv aufgeladen und führt dazu, dass wir den Hund beim Training präzise in dem Moment zeigen können, wenn er etwas richtig gemacht hat. Der Clicker wurde damit nun zum sekundären Verstärker.

Ein gelernter Clicker bietet noch weitere Vorteile in vielen Situationen, auch problematischen Verhalten, weil wir damit den Hund umorientieren können, problematisches Verhalten gegen-konditionieren können und vieles mehr.

Noch Fragen zum Clicker? Dann meldet euch bei uns, seht euch unsere Webinare zu diesem Thema an oder macht euch gerne auch einen Trainingstermin aus. Wir freuen uns, von euch zu hören.

Die Beißwurst, oft auch Beißkissen genannt, ist ein speziell entwickeltes Hundespielzeug, das oft im Hundetraining verwendet wird. Sie besteht in der Regel aus einem langen, schlauchartigen Stoff- oder Juteschlauch, der mit weichem Füllmaterial wie Schaumstoff oder Watte gefüllt ist. Die Beißwurst kann unterschiedliche Formen und Größen haben, je nach Verwendungszweck, Trainingsziel und Größe des Hundes.

Im Training verwenden wir sie dazu, um bestimmte Verhaltensweisen beim Hund zu fördern oder zu trainieren, wie beispielsweise Apportieren, Ziehen oder Zerren. Sie bietet dem Hund die Möglichkeit, seine natürlichen Bedürfnisse nach Kauen, Zerren und Spielen auszuleben (Jagdverhaltensweisen ⇾ maximal selbst belohnend) und gleichzeitig seine Konzentration und Bindung zum Menschen / Trainer / Hundehalter zu stärken. So bauen wir das Spiel mit der Beißwurst gezielt als Belohnung auf, die uns später im Training weiterhelfen wird.

Es ist wichtig zu beachten, dass eine Beißwurst nicht zum dauerhaften Kauen oder Zerstören gedacht ist. Sie sollte nur unter Aufsicht und im Rahmen des Trainings verwendet werden, um die gewünschten Verhaltensweisen zu fördern und zu verstärken.

Die Beißwurst bzw. das Beißkissen bietet nicht nur im Bereich des Schutzhundetrainings und bei der Arbeit mit Diensthunden viele Vorzüge. Hier sind einige davon:

• Körperliche und mentale Stimulation: Das Ziehen, Zerren und Kauen an der Beißwurst ermöglicht es dem Hund, sowohl körperlich als auch geistig aktiv zu sein. Es hilft ihm, überschüssige Energie abzubauen und seine Konzentration zu verbessern.
• Aufbau von Beziehung und Bindung: Das gemeinsame Spiel mit der Beißwurst stärkt die Beziehung zwischen Hund und Trainer. Es fördert das Vertrauen und die Zusammenarbeit und kann die Bindung zwischen beiden stärken.
• Förderung des Apportierens: Eine Beißwurst kann auch verwendet werden, um dem Hund das Apportieren beizubringen oder zu verbessern. Der Hund lernt, die Wurst zu apportieren und sie auf Signal zurückzubringen, was in verschiedenen Situationen nützlich sein kann.
• Kontrolle und Fokus: Die Beißwurst kann als Werkzeug dienen, um den Hund auf den Trainer zu fokussieren und seine Aufmerksamkeit auf das Training zu lenken. Sie ermöglicht dem Trainer, den Hund gezielt zu leiten.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Verwendung einer Beißwurst im Hundetraining Fachwissen und Erfahrung erfordert. Sie sollte nur unter Anleitung eines qualifizierten Hundetrainers oder -experten eingesetzt werden, um sicherzustellen, dass das Training effektiv und sicher ist und die Bedürfnisse des Hundes berücksichtigt werden.

Bei der Verwendung einer Beißwurst als Belohnung im Hundetraining gibt es einige wichtige Punkte zu beachten:

• Bevor auch nur irgendetwas mit der Beißwurst geschieht, sollte eines konfliktfrei und perfekt klappen, das Auslassen einer Ressource auf Signal.
• Motivation des Hundes: Bevor ihr die Beißwurst als Belohnung einsetzt, stellt sicher, dass der Hund motiviert ist, damit zu spielen. Einige Hunde reagieren besonders gut auf Spielzeugbelohnungen, während andere möglicherweise mehr auf Futterbelohnungen reagieren. Beobachtet die Vorlieben des Hundes und passt die Belohnung entsprechend an. Auch das Spielen will gelernt sein. Wir legen sehr viel Wert darauf, das strukturierte Spiel, das später im Training als Belohnung und / oder Jagdersatzhandlung eingesetzt wird, von Welpenalter an Schritt für Schritt aufzubauen. Vom „Habenwollen“ über das „Nachjagen“ bis hin zum „Schlagen“ der Beute „Beißwurst“ und dem Zurückkehren zum Menschen für ein gemeinsames, soziales Spiel.
• Timing: Die Belohnung mit der Beißwurst sollte unmittelbar nach der gewünschten Verhaltensweise des Hundes erfolgen. Dadurch kann der Hund die Verbindung zwischen seinem Verhalten und der Belohnung besser verstehen.
• Verhalten verstärken: Nutzt die Beißwurst, um gewünschtes Verhalten zu verstärken. Wenn der Hund beispielsweise erfolgreich ein Signal befolgt oder eine Übung richtig ausführt, könnt ihr ihm die Beißwurst als Belohnung anbieten. Lasst den Hund mit der Beißwurst spielen, ziehen und zerren, um sein Verhalten zu bestätigen.
• Ausbalancierte Belohnung: Achtet darauf, die Belohnung mit der Beißwurst ausbalanciert zu gestalten. Gebt dem Hund nicht zu viel Zugang zur Beißwurst, um übermäßige Aufregung oder Fixierung zu vermeiden. Verwendet die Beißwurst als kurzzeitige Belohnung und wechselt gegebenenfalls zu anderen Belohnungen.
• Gewinnen lassen: Lasst den Hund, wenn er bereits gelernt hat, mit der Beißwurst zu euch zurückzukommen und mit euch gemeinsam damit weiterzuspielen, beim Zerren mit der Beißwurst so oft wie möglich gewinnen. Das Zurückkommen zu euch und das Hergeben der Beißwurst soll sich lohnen und nicht einen permanenten Konflikt im Hund auslösen, seine Ressource ständig zu verlieren. Die Theorie, ein Hund wird dominant und aufmüpfig, wenn er bei Zerrspielen zu oft gewinnt, ist veraltet und in Studien längst widerlegt. Im Gegenteil, die Versuchsgruppen an Hunden in Experimenten, die ca. 8 von 10-mal bei Zerrspielen die Beißwurst „gewinnen“ zeigten sich kooperationsbereiter im Training und eine negative Verhaltensveränderung im Alltag konnte bei keinem der Teilnehmer nachgewiesen werden. (Quelle SWDI Skandinavien Working Dog Institut).

Es ist wichtig, das Hundetraining individuell anzupassen und die Bedürfnisse und Vorlieben des Hundes zu berücksichtigen. Wenn ihr unsicher seid, wie ihr die Beißwurst im Training einsetzen sollt, dann meldet euch gerne bei uns oder sucht nach einem passenden Training, Workshop oder Webinar.

Vielleicht kennen einige das Problem, beim Trainieren von prompten Positionswechsel auf der Stelle: Unmittelbar, nachdem der Hund auf ein erlerntes Signal die erwünschte Position eingenommen hat, bewegt er sich vor, rutscht ein wenig vor oder zurück, geht beim Steh noch einen Schritt weiter, bzw. zeigt die Übung unrund – alles kleine Details und zugegeben Kriterien auf hohem Niveau, aber dennoch zum Teil Kleinigkeiten, die in mancher Sporthundeprüfung, je nach Disziplin, zu geringfügigen Abzügen in der Gesamtnote führen können.

Eine gute Variante diese Dinge zu perfektionieren ist die sogenannte Sitz-Platz-Steh Box. Sie hilft uns dabei, den Hund die Positionswechsel so beizubringen, dass er dabei die Stelle, an der er sich befindet, nicht verlässt, bzw. je nach Einsatz des Pfotentargets (hinten oder vorne eingebaut) den Hund zu lernen, die Wechsel, je nach eigenen physiologischen Voraussetzungen (die es im Vorfeld gilt, herauszufinden) die Übungen Vorder- oder Hinterhand stabil zu absolvieren.

Die Box könnt Ihr ganz einfach selber bauen. Achtet dabei darauf, dass sie der Breite des Hundes so angepasst ist, dass er sich bequem in alle Positionen bewegen kann, dabei aber nicht zu breit ist, damit er z. B. den Wechsel ins Platz nur gerade ausführen kann. Die Seitenwände sollen dabei nicht zu hoch sein, gleichzeitig aber auch nicht zu niedrig, damit man verhindert, dass beim Aufbau, z. B. durch freies Formen, der Hund zu viele Möglichkeiten erhält, beim Lernen des gewünschten Verhaltens zu viele Fehler zu machen. z. B. mit den Vorderpfoten auf die vordere Begrenzung aufzusteigen. Das Target, auf dem der Hund seine Pfoten haben soll, muss so breit sein, dass es recht streng in der Box Platz hat, sich also beim Hineindrücken gut verkeilt und stabil drinnen liegt. Überziehen könnt ihr es z. B. mit einem Teil einer Gummimatte, wir haben eine alte Yogamatte dazu zerschnitten (hoffe Yoga Freunde sind jetzt nicht sauer auf mich, nicht böse gemeint, war halt gerade da und hatte keine Verwendung mehr dafür). Benötigt ihr Hilfe beim Bau der Box, oder wollt sie euch doch lieber bauen lassen, dann meldet euch gerne bei uns. Wir haben hier einige Kontakte für euch. Klappt es beim Aufbau der Übung nicht, helfen wir uns im Rahmen unserer Gruppen- und Einzeltrainings gerne weiter.

Und jetzt ab in den Baumarkt und danach viel Spaß beim Training.

Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Wir dürfen unseren Beitrag gleich ergänzen:

Es geht um den Aufbau der Übung. Wichtig: Bevor ihr mit der Box arbeitet, vergesst nicht, das Pfotentarget (im Film gut ersichtlich) so zu bauen, dass es nicht gleich fix in der Box montiert ist, sondern sich herausnehmen lässt, und baut das Target (je nach Hundeeignung Vorder- oder Hinterhand bezogen) vorher ohne die Box in einer ablenkungsfreien Umgebung auf. Habt ihr den Eindruck, der Hund hat verstanden, worum es geht (das Draufstehen auf dem Target z. B. mit den Vorderpfoten), dann befestigt das Target in der Box und beginnt nun mit dem Arbeiten an den Positionswechseln. Richtig ist es, wenn der Hund bei den Wechseln mit den Vorderpfoten (bzw. bei Hinterhand stabilen Aufbau mit den Hinterpfoten) das Target nicht verlässt. Das wird verstärkt (belohnt).

Für unterschiedliche Aufgaben im Hundetraining eignen sich unterschiedliche Verstärker. Je nach Motivationslage des Hundes (Futter oder Spiel) gilt es, für den jeweiligen Trainingsaufbau den passenden Verstärker (die passende Belohnung) zu wählen. Doch auch bei futtermotivierten Hunden lässt sich „Spiel“ als verstärkende Belohnung etablieren, je früher, desto besser. Während manche Hunde von Haus aus über eine hohe Spielmotivation verfügen, lässt sich diese auch bei mutmaßlich eher futtermotivierten Hunden aufbauen. Mehr dazu findet ihr in unserem Webinar über Spielaufbau, bei unseren Workshops und / oder auch in direkten Einzeltrainings. Ein ideales Spielzeug ist dabei der Kong, der vor allem in der Spürhundearbeit sehr beliebt ist.

Der Kong bietet viele Vorteile. Zum einen, da er überall uns stets beziehbar ist und zum anderen, weil man ihn in Stücke unterschiedlicher Größe zerschneiden kann. Das ist vor allem beim Spürhundetraining beides von großem Vorteil.

Ein richtig aufgebautes Spiel ist eine solide Basis im Training und macht das Belohnen des Hundes mit Spielzeug auch in der Praxis gut handelbar. Spiel ist deshalb so belohnend für den Hund, da es viele Teile der natürlichen Verhaltenskette „Jagd“, die in all unseren Vierbeinern unterschiedlich ausgeprägt schlummern, in sich birgt. Ob es das Erspüren (Erschnüffeln) der Beute ist, das Hetzen, das Schlagen oder das Schütteln. Mit einem auf die Bedürfnisse des Hundes abgestimmten Spiel lässt sich jener Teil der Kette hervorheben, den der Hund als besonders spannend empfindet und somit lässt sich seine Motivation auf ein Maximum steigern.

Damit es im Spiel, wenn es zur Belohnung eingesetzt werden soll, nicht permanent zu Konflikten kommt, die den Lernfluss in einem Übungssetting unterbrechen, ist ein Unterbau dieser Belohnungsart enorm wichtig. Dazu gehört ein promptes und verlässliches Auslassen auf Signal der „Beute“ und ein zeitnahes Herankommen des Hundes mit der Beute, um das Spiel (social play) mit dem Menschen fortzusetzen (es ist schwierig, einen freilaufenden Hund in einem Trainingssettig mit häufigen Wiederholungen mit Spielzeug zu belohnen, wenn er jedes Mal für einige Minuten mit der Beute seine Runden zieht, bevor man die Übung wiederholen kann).

Darum ist es durchaus sinnvoll, das Spiel mit dem Hund strukturiert aufzubauen, damit es im Training die gewünschte Wirkung zeigt, nämlich eine Belohnung mit allerhöchster Wirkung, also Verstärkung, zu werden.

Viel Spaß beim Spiel mit dem Kong.